Simulador de hipoteca

Este simulador está pensado para que veas números reales antes de ir al banco y que te cuenten lo que ellos quieren contarte. Vamos paso a paso:

1. Precio de la vivienda: Pon lo que cuesta la casa que estás mirando, no lo que te gustaría pagar. Si todavía no tienes una casa concreta, pon el precio medio de lo que estás viendo en tu zona. Esto es importante porque los impuestos se calculan sobre este número.
2. Entrada que aportarás: El banco normalmente te pide el 20% del precio, pero puedes poner más si tienes. Cuanta más entrada metas, menos tendrás que pedir prestado y menos intereses pagarás. El simulador te muestra el porcentaje sobre el precio de la casa para que veas si llegas al mínimo que piden.
3. Interés: Aquí metes el % que te ha dicho el banco, o si todavía no has hablado con ninguno, pon algo realista. A día de hoy (noviembre 2025), las hipotecas fijas rondan el 2,5%-3,5% y las variables rondan Euríbor + 0,6%-1% (ahora mismo el Euríbor está sobre el 2,5%). No pongas el 1% porque te gustaría, pon algo que realmente te vayan a dar.
4. Años de hipoteca: Cuantos más años, menor cuota mensual pero más intereses totales pagarás. La mayoría de la gente hace 30 años porque es el equilibrio entre cuota manejable y no estar pagando hasta la jubilación.

Lo que te muestra el simulador:

• La cuota mensual es lo que vas a pagar cada mes. Esa cifra tiene que ser cómoda para ti. Si ves ese número y se te hace un nudo en el estómago, es muy alta.
• La distribución del coste es brutal de ver: esa barra verde es tu dinero (la entrada), esa barra larguísima es lo que pediste prestado, y esa otra barra es lo que pagarás solo en intereses. Muchas veces los intereses son más de un tercio del total. Eso ayuda a entender por qué meter más entrada o amortizar pronto tiene tanto impacto.
• El desglose de entrada, hipoteca e intereses te muestra los porcentajes exactos. Si ves que los intereses son el 30% del coste total, estás pagando 1,30€ por cada euro que pediste prestado. Es caro, pero es lo que hay.
• El coste estimado total es la madre del cordero: lo que vas a pagar realmente por esa casa sumando TODO. En el ejemplo son 334.487€ por una casa de 250.000€. Esa diferencia de 84.487€ son los intereses que le regala al banco por dejarte el dinero 30 años.
• El checkbox de impuestos: Si lo activas, te añade una estimación de los gastos de compra (impuestos, notaría, registro, gestoría...). Esto es importante porque mucha gente se olvida de que necesita 10.000-25.000 euros más allá de la entrada para cerrar la compra.

Cómo usarlo en la práctica: Juega con los números. Prueba qué pasa si metes 60.000€ de entrada en lugar de 50.000€. Mira cómo cambia la cuota y los intereses totales. Prueba a 25 años vs 30 años. Simula diferentes intereses para ver qué pasa si el Euríbor sube o baja.

La idea es que cuando llegues al banco sepas exactamente qué estás firmando y no te dejes deslumbrar por una cuota baja que esconde un plazo eterno o intereses altísimos. Los bancos son buenos vendiendo, tú tienes que ser bueno comprando.

Imagina que vas a comprar un coche. El vendedor te dice que cuesta 20.000 euros, pero cuando llegas a firmar resulta que tienes que pagar también la matriculación, el transporte, una comisión de gestoría y un seguro obligatorio del primer año. Al final pagas 23.000 euros. Pues algo parecido pasa con las hipotecas.

El TIN (Tipo de Interés Nominal) es como el precio base del coche: te dice cuánto te cobra el banco por dejarte el dinero, y nada más. Si tu TIN es del 3%, significa que cada año pagas un 3% de intereses sobre lo que debes.

El TAE (Tasa Anual Equivalente) es el precio real que acabas pagando, incluyendo todos los extras: comisiones de apertura, gastos de gestoría, seguros obligatorios, comisiones por amortización anticipada... todo metido en la misma bolsa.

Por eso el TAE siempre es más alto que el TIN. Siempre. Si un banco te ofrece un TIN del 2,5% pero el TAE es del 3,8%, significa que los gastos extra te están costando un 1,3% adicional cada año.

La clave está en comparar siempre por TAE, no por TIN. Es como cuando comparas móviles: no mires solo el precio del teléfono, mira cuánto pagas en total con la tarifa incluida. He visto a gente eligiendo una hipoteca porque tenía mejor TIN y acabando pagando miles de euros más porque nadie les explicó que el TAE era mucho peor.

Esto es lo que más descoloca a la gente cuando recibe su primera factura de la hipoteca. Pagas 800 euros al mes, miras el extracto y resulta que solo has reducido tu deuda en 150 euros. ¿Dónde se han ido los otros 650? Pues a intereses.

Funciona así: los intereses se calculan sobre el dinero que todavía debes. Si te quedan por pagar 200.000 euros al 3% anual, cada año pagas 6.000 euros solo en intereses (el 3% de 200.000). Eso son 500 euros al mes. Si tu cuota es de 800 euros, solo quedan 300 euros para reducir lo que debes de verdad.

Pero aquí viene la parte buena: el mes que viene ya no debes 200.000 euros, sino 199.700. Los intereses se calculan sobre esa cantidad más pequeña, así que pagas un poquito menos de interés y amortizas un poquito más de capital. Y así cada mes.

Es como cuando quitas nieve con una pala. Al principio parece que no avanzas nada porque la capa es muy gruesa. Pero según vas quitando capas, cada palada hace más progreso visible. En una hipoteca pasa lo mismo: los últimos años amortizas muchísimo más rápido que los primeros porque la deuda se ha reducido tanto que los intereses ya casi no pesan.

Por eso amortizar aunque sea un poco al principio tiene tanto impacto. Si en el primer año consigues meter 5.000 euros extra, no solo reduces la deuda en 5.000 euros: también te ahorras pagar intereses sobre esos 5.000 euros durante los siguientes 25 o 30 años. Puede suponer un ahorro de 10.000 o 15.000 euros en total.

Esta pregunta es como preguntar si es mejor un paraguas o un chubasquero. Depende totalmente de qué tipo de tormenta esperas y cuánto te preocupa mojarte.

La hipoteca fija es el chubasquero completo: sabes exactamente cuánto vas a pagar cada mes durante toda la vida del préstamo. Hoy, mañana y dentro de 20 años. Llueva, truene o salga el sol. El banco te dice "3,2% fijo" y eso es lo que pagas siempre. La ventaja es que puedes planificar tu vida sin sorpresas. La desventaja es que normalmente empiezas pagando un poco más que con la variable.

La hipoteca variable es el paraguas: más barata al principio, pero si cambia el tiempo, te puede pillar desprevenido. Tu interés está atado al Euríbor (que es básicamente el precio al que los bancos se prestan dinero entre ellos). Si el Euríbor sube, tu cuota sube. Si baja, tu cuota baja. Puedes empezar pagando Euríbor + 0,7%, que ahora mismo sale bastante bien, pero si dentro de tres años el Euríbor se dispara, tu cuota puede subir 200 o 300 euros al mes.

¿Cuál elegir? Pregúntate esto: si tu cuota sube 200 euros al mes de golpe, ¿tu economía lo aguanta sin que pierdas el sueño? Si la respuesta es "buf, me apretaría bastante", ve a fija. Si puedes absorber esa subida sin problemas y te gusta la idea de aprovechar cuando los tipos bajen, entonces la variable puede tener sentido.

También hay hipotecas mixtas, que son mitad y mitad: los primeros 10 años vas a tipo fijo y después pasas a variable. Es como empezar con el chubasquero puesto hasta que ves cómo va el día, y luego decidir si te lo quitas.

No hay una respuesta correcta para todo el mundo. Depende de tu situación, tu tolerancia al riesgo y qué haga el Euríbor en el futuro (que nadie sabe).

Aquí entramos en terreno de debate. Es como preguntar si es mejor pagar la hipoteca de la casa de tus padres o comprar acciones. Ambas opciones son razonables, pero por motivos diferentes.

Cuando amortizas tu hipoteca anticipadamente, estás consiguiendo una rentabilidad garantizada. Si tu hipoteca es al 3%, cada euro que metes en amortizar te ahorra un 3% anual en intereses. Sin riesgo. Sin volatilidad. Sin tener que mirar gráficas ni sufrir porque la bolsa ha caído un 20% esta semana.

Es como si el banco te ofreciera un depósito que te da exactamente el interés que te están cobrando, pero al revés. Si estás pagando un 3,5%, amortizar es como tener una inversión al 3,5% garantizado.

Pero aquí viene el dilema: históricamente, la bolsa ha dado entre un 7% y un 10% de media anual. Si consigues esa rentabilidad invirtiendo, y tu hipoteca solo te cuesta un 3%, matemáticamente sale más a cuenta invertir que amortizar.

El problema es que ese "si" es enorme. La bolsa no te garantiza nada. Puedes invertir hoy y que dentro de dos años tu dinero valga un 30% menos. Puede que recupere, puede que tarde años. Mientras tanto, sigues pagando tu 3% de hipoteca cada mes sin falta.

Mi forma de verlo: si tu hipoteca está por encima del 4%, probablemente te compensa más amortizar que invertir. El riesgo de la bolsa no justifica esa diferencia pequeña de rentabilidad potencial. Si está por debajo del 3%, tiene más sentido invertir, especialmente si eres joven y puedes aguantar las bajadas sin entrar en pánico.

Y hay otra variable que la gente olvida: la tranquilidad mental. No tener hipoteca significa que puedes perder tu trabajo, bajar de sueldo, cambiar de profesión o irte seis meses de viaje sin que nadie te pida 800 euros al mes. Esa libertad no aparece en ninguna hoja de cálculo, pero vale mucho.

Muchas personas hacen un mix: amortizar una parte para reducir años de hipoteca y aliviar presión, e invertir otra parte para que crezca a largo plazo. No tiene por qué ser blanco o negro.

Cuando decides meter dinero extra en tu hipoteca, el banco te pregunta: ¿quieres reducir el plazo o reducir la cuota? Y la mayoría de la gente contesta "ehhh... no sé, lo que sea mejor".

Vamos a verlo con un ejemplo claro. Imagina que te quedan 20 años de hipoteca y tu cuota es de 800 euros al mes. Consigues meter 10.000 euros de golpe.

Opción A: Reducir plazo Sigues pagando 800 euros al mes, pero en lugar de 20 años terminas en 17 años. Te quitas tres años de hipoteca de encima. Tu día a día no cambia, pero acabas antes y pagas mucho menos en intereses totales.

Opción B: Reducir cuota Sigues con los 20 años de plazo, pero tu cuota baja a 740 euros al mes. Tienes 60 euros más cada mes en el bolsillo durante los próximos 20 años. En total, son 14.400 euros más de liquidez durante esos años.

¿Cuál es mejor? Matemáticamente, casi siempre es mejor reducir plazo. Ahorras más en intereses totales porque reduces el tiempo que el banco tiene tu dinero trabajando contra ti.

Pero la vida no es solo matemáticas. Si tu situación económica es ajustada, tener 60 euros extra cada mes puede marcar la diferencia entre vivir con ansiedad o respirar tranquilo. Si acabas de ser padre, si tienes un trabajo inestable o si simplemente valoras tener más margen de maniobra, reducir cuota puede ser la mejor opción para ti aunque pagues un poco más de intereses.

Mi consejo: si tu economía va bien y no necesitas ese dinero extra cada mes, reduce plazo. Te quitarás la hipoteca antes y ahorrarás más. Si necesitas flexibilidad o prefieres tener más liquidez mensual, reduce cuota.

Y recuerda: puedes ir cambiando. Si hoy reduces plazo pero en tres años te viene bien bajar la cuota, puedes pedirlo en tu siguiente amortización.

La gente cree que con ahorrar el 20% ya está. Y sí, es lo que te pide el banco para darte la hipoteca. Pero eso es solo el primer nivel del juego.

Vamos a hacer números reales. Imagina que quieres comprar un piso de 200.000 euros.

Lo que SÍ sabes que tienes que pagar:

• 20% de entrada: 40.000 euros
• Total obvio: 40.000 euros

¿Ya está? Ojalá.

Lo que la gente olvida:

• Impuestos de compraventa (IVA si es nuevo, ITP si es de segunda mano): entre 10% y 20.000 euros
• Notaría: 800-1.500 euros
• Registro de la propiedad: 400-700 euros
• Gestoría: 300-600 euros
• Tasación: 250-400 euros
• Comisión de apertura del banco: 0-2.000 euros

Suma todo eso y estamos hablando de 23.000-25.000 euros más. En total, necesitas entre 63.000 y 65.000 euros para comprar una casa de 200.000.

Pero aún hay más. Cuando entras en tu casa nueva:

Gastos de mudanza y puesta a punto:

• Mudanza: 300-800 euros
• Muebles básicos si no tienes: 2.000-5.000 euros
• Electrodomésticos: 1.500-3.000 euros
• Pequeñas reformas o arreglos: 1.000-3.000 euros

Y luego está el colchón de emergencia. La lavadora se rompe, hay una gotera, te quedas sin trabajo... necesitas tener unos 6.000-10.000 euros guardados para imprevistos después de comprar. Porque si metes hasta el último euro en la entrada, el día que pase algo no tendrás de dónde tirar.

Resumiendo: para comprar una casa de 200.000 euros de forma cómoda, necesitas haber ahorrado unos 75.000-80.000 euros en total.

Sí, es una burrada. Y sí, mucha gente compra con menos haciendo malabares. Pero si me preguntas cuánto necesitas para comprar sin sufrir, esa es la cifra real.

Los bancos tienen una regla de oro que parece sacada de un libro de contabilidad del siglo pasado: tu cuota no puede superar el 35% de tus ingresos netos. Si cobras 2.000 euros al mes limpios, tu cuota máxima sería de 700 euros. Pero esa regla es como decir que puedes comer pizza todos los días porque técnicamente tiene los grupos alimenticios básicos.

La realidad es más complicada. Pregúntate esto: ¿cuánto gastas ahora mismo cada mes en todo lo que no es ocio ni caprichos? Suma alquiler (o lo que pagas a tus padres), comida, transporte, seguros, teléfono, luz, agua, gym si no puedes vivir sin él... todo lo básico. Esa es tu línea de flotación.

Ahora réstale eso a tu sueldo. Lo que te queda es tu margen de maniobra. La cuota de la hipoteca tiene que caber ahí, pero dejando espacio para vivir. Porque si metes una cuota de 850 euros y te quedan 200 euros al mes para todo lo demás, vas a acabar comiendo arroz blanco y sin salir de casa durante 30 años.

Un truco que funciona: vive tres meses como si ya tuvieras la hipoteca. Cada mes, en cuanto cobres, mete en una cuenta aparte lo que sería tu cuota. Vive con lo que te queda. Si al final del tercer mes no has tenido que sacar dinero de esa cuenta para emergencias o gastos imprevistos, probablemente puedas permitírtela. Si has tenido que romper la hucha, la cuota es demasiado alta.

Y otro factor que la gente olvida: la estabilidad de tus ingresos. Si eres funcionario o tienes un contrato indefinido en una empresa sólida, puedes apurar más. Si eres autónomo, freelance o trabajas en un sector volátil, necesitas más colchón. Hay meses buenos y meses malos, y la hipoteca no entiende de temporadas bajas.

La pregunta de verdad no es "¿puedo pagar 800 euros al mes?", sino "¿puedo pagar 800 euros al mes durante 30 años seguidos sin que mi vida se convierta en un agobio constante?". Si la respuesta te genera dudas, probablemente la cuota es demasiado alta.

Esta pregunta es como elegir entre hacer una maratón corriendo rápido y sufriendo mucho, o caminando tranquilo pero tardando el triple. Las dos opciones te llevan a la meta, pero la experiencia es completamente diferente.

Hipoteca a 25 años: Cuota más alta, pero te quitas el muerto antes y pagas bastante menos en intereses totales. Con los números del simulador, si pidieras 200.000€ al 2,5% pero a 25 años en lugar de 30, tu cuota subiría a unos 900 euros al mes (en lugar de 790), pero te ahorrarías unos 15.000 euros en intereses totales. Es como pagar un billete de avión más caro pero llegar antes.

Hipoteca a 30 años: El equilibrio clásico. Cuota más manejable que te deja respirar cada mes, y un plazo que no es tan largo que te dé la sensación de estar casado con el banco de por vida. Es la opción que elige la mayoría de la gente porque permite mantener cierta calidad de vida mientras compras.

Hipoteca a 40 años: Cuota muy baja que te permite acceder a comprar cuando de otra forma sería imposible. Pero hay truco: vas a pagar una barbaridad en intereses. Siguiendo el ejemplo, podrías bajar tu cuota a unos 650 euros, pero acabarías pagando unos 35.000 euros más que con la de 30 años. Y hay otra cosa: muchos bancos no dan hipotecas a 40 años si tienes más de 35 años, porque no quieren que estés pagando hasta los 75.

Mi forma de verlo: pide la hipoteca al plazo más largo que te den, pero paga como si fuera más corta. Me explico: contratas a 30 años con cuota de 790 euros, pero pagas 900 euros cada mes. ¿Por qué? Porque si un día tienes un problema y no puedes permitirte esos 110 euros extra, simplemente pagas la cuota normal de 790 y no pasa nada. Tienes flexibilidad.

Si contratas directamente a 25 años, esos 900 euros son obligatorios. No puedes bajar a 790 porque te apetezca. Estás atado.

Es como la diferencia entre comprometerte a correr 10 kilómetros y decidir correr 10 kilómetros. Si te comprometes y al kilómetro 5 estás reventado, tienes que seguir igual. Si decides correrlos pero puedes parar cuando quieras, la presión psicológica es completamente diferente.

Eso sí: requiere disciplina. Si eres de los que "lo que no veo no lo gasto" y sabes que esos 110 euros extra acabarán en cenas fuera, mejor contrata directamente el plazo corto y oblígate.

Primero, respira. No es el fin del mundo, pero tampoco es algo que puedas ignorar como cuando te saltas el gym en enero.

Si es la primera vez que pasa, llama al banco antes de que llegue la fecha de pago. No después, cuando ya has dejado de pagar. Antes. Los bancos no son tus amigos, pero tampoco son monstruos. Si les explicas que este mes has tenido un gasto inesperado (una avería del coche, una urgencia médica, lo que sea) y les propones un plan, hay bastantes posibilidades de que te echen un cable.

Pueden ofrecerte:

• Carencia temporal: durante unos meses solo pagas intereses, no amortizas capital. Tu cuota baja a la mitad o menos.
• Ampliar el plazo: si tenías 25 años, lo estiran a 30. La cuota baja un poco de forma permanente.
• Saltarte un mes: literalmente no pagas nada, y ese mes se añade al final de la hipoteca.

Si pasa más de una vez, la cosa se complica. El banco empieza a ponerse nervioso y a mandarte cartas certificadas que no apetece recibir. Después de tres cuotas sin pagar, pueden empezar un proceso de ejecución hipotecaria, que es la forma elegante de decir "te quitamos la casa y la vendemos para recuperar el dinero".

Pero antes de llegar ahí pasan muchas cosas. Primero intentan negociar, luego te ofrecen reestructurar la deuda, luego viene un proceso judicial que puede durar más de un año... no es que un día no pagas y al siguiente te echan. Pero cada paso que das en esa dirección te complica más la vida y te sale más caro.

Lo peor que puedes hacer es esconder la cabeza. He conocido gente que dejó de abrir las cartas del banco pensando que así el problema desaparecería. Spoiler: no desaparece, se multiplica. Cuanto antes hables con el banco, más opciones tienes de arreglarlo.

Y otra cosa: si prevés que vas a tener problemas durante varios meses (te han despedido, vas a estar de baja mucho tiempo, tu negocio no va bien), no esperes a quedarte sin dinero. Habla con el banco cuando todavía tienes algo de margen. Es mucho más fácil negociar cuando llegas diciendo "voy a tener problemas, busquemos una solución" que cuando llegas diciendo "llevo tres meses sin pagar y no tengo ni para comer".

Sí, puedes. Pero no es gratis ni automático, y hay que hacerlo en el momento adecuado porque si no puedes acabar pagando el doble.

Se llama novación si lo haces con tu propio banco, o subrogación si te vas a otro banco. La diferencia importa porque la subrogación suele ser más barata (por ley, el banco nuevo paga muchos de los gastos), pero la novación es más rápida y sencilla.

Ahora, el momento de cambiarte es crítico. Imagina que hoy tienes Euríbor + 0,7%, y el Euríbor está al 2,5%. Estás pagando un 3,2%. Si el banco te ofrece cambiarte a fija al 3%, puede parecer buen negocio. Pero si dentro de dos años el Euríbor baja al 1%, estarías pagando un 1,7% con la variable mientras que con la fija sigues clavado al 3%.

Es como contratar Netflix justo cuando están a punto de sacar todo tu contenido favorito de la plataforma. El timing lo es todo.

Los costes típicos de cambiar:

• Novación con tu banco: entre 0% y 0,5% del capital pendiente (pueden ser 0-1.000 euros)
• Subrogación a otro banco: el banco nuevo suele pagar casi todo, pero pierdes las posibles vinculaciones que tenías (cuenta nómina, seguros, tarjetas...)
• Gastos de gestoría y notaría: 500-1.000 euros si tu banco no los asume

¿Merece la pena? Haz números. Si te ahorras 100 euros al mes y te cuesta 1.000 euros cambiar, en 10 meses has recuperado la inversión. Todo lo que venga después es ahorro neto. Pero si solo te ahorras 30 euros al mes, tardarías casi tres años en recuperar esos 1.000 euros.

Y un truco que mucha gente no sabe: puedes usar la amenaza de irte para negociar con tu banco actual. A veces, solo con decir "estoy mirando otras ofertas y Bank X me da mejor tipo", tu banco mejora las condiciones para que no te vayas. No siempre funciona, pero tampoco pierdes nada por intentarlo.

La clave está en no hacerlo por pánico. Si el Euríbor sube un 0,5% y entras en modo alarma, igual tomas una mala decisión. Analiza bien los números, simula varios escenarios (¿qué pasa si sigue subiendo? ¿y si empieza a bajar dentro de un año?), y decide con la cabeza fría.

Esta es la pregunta del millón, literalmente. Y la respuesta no es un simple sí o no, porque depende de muchas cosas que no son solo dinero.

Vamos primero con los números puros y duros. Si tu alquiler son 700 euros al mes y la cuota de hipoteca serían 790 euros, parece obvio que alquilar es mejor, ¿no? Espera. Porque esos 790 euros no son como los 700 del alquiler.

De tu cuota de hipoteca, una parte va a amortizar capital. En el ejemplo del simulador, unos 250 euros del primer mes están reduciendo tu deuda. Esos 250 euros siguen siendo tuyos, solo que ahora están dentro de la casa en lugar de en tu cuenta. Los otros 540 euros que van a intereses, esos sí, son como el alquiler: dinero que pagas y no vuelve.

Entonces la comparación real es: 700 euros de alquiler vs. 540 euros de "alquiler disfrazado" más 250 euros que estás metiéndote en el bolsillo de una forma rara. Si lo ves así, comprar sale ganando.

Pero faltan cosas. Cuando compras:

• Pagas IBI (el impuesto de la casa): 600-1.200 euros al año
• Pagas comunidad: 50-200 euros al mes
• Si algo se rompe, lo pagas tú. Toda la caldera, toda la gotera, todo el ascensor.
• Necesitaste un buen pellizco inicial (50.000-80.000 euros que no están generando rentabilidad en otro lado)

Cuando alquilas:

• No pagas reparaciones (o no deberías)
• No pagas IBI
• Comunidad normalmente incluida
• Si pierdes el trabajo o te quieres ir, te vas. No hay hipoteca que te ate.

La parte que no sale en las calculadoras: la flexibilidad. Si tienes 28 años y no sabes si dentro de tres años seguirás en la misma ciudad porque tu trabajo es impredecible, comprar puede ser un error. Vender una casa lleva tiempo, cuesta dinero (comisiones de agencia, gastos de notaría...) y puede que tengas que hacerlo en el peor momento.

Si tienes 35 años, pareja estable, trabajo fijo en una ciudad donde quieres quedarte y el alquiler se está llevando un porcentaje brutal de tu sueldo todos los meses sin que construyas nada... comprar probablemente tiene sentido.

También está el factor psicológico, que es real aunque no aparezca en ninguna hoja de Excel. Hay gente que necesita saber que esa casa es suya para sentirse segura. Que nadie les va a echar, que pueden pintar las paredes de morado si les da la gana, que están construyendo algo. Esa tranquilidad mental vale dinero, aunque no sepas cuánto exactamente.

Y luego está la gente que prefiere la libertad de no estar atada, de poder cambiar de barrio o de ciudad sin dramas, de no tener que preocuparse si se rompe el termo. Esa libertad también vale dinero.

Mi regla personal: si vas a estar en el mismo sitio al menos 7-10 años, tu trabajo es estable y puedes permitirte la entrada sin arruinarte, comprar suele ser mejor decisión financiera a largo plazo. Si alguna de esas tres cosas falla, replantéatelo seriamente.